SIT VI - Doubtful Sound & Mavora Lakes

Da wir bis auf Weiteres wahrscheinlich nicht mehr so schnell ins Fiordland zurück kommen, sollte mit den touristischen Erlebnissen noch nicht Schluss sein. Wenn wir schonmal bis hierher sind, dann muss man das ja schließlich auch alles mal mitnehmen. Und diesmal ging es nicht nur darum einen Ort zu besuchen, sondern auch gleich noch etwas zu machen, was uns sonst vermutlich nicht sonderlich gereizt hätte: Eine Bootstour durch den 421m tiefen Doubtful Sound.

Achso, weil man das so lesen könnte, dass ich hier permanent herablassend über Touristen und touristisches Spreche. Mitnichten. Ich bin dem guten Tobi bis heute dankbar, dass er mich damals in Peru dazu überzeugt hat eine mehrtägige Tour über die Inkapfade nach Machu Picchu zu machen. Ich wollte erst nicht mit der Begründung: "Zu touritisch". Er meinte dazu nur: "Ja klar, aber das ist so weltberühmt und einzigartig. Man wird sich bestimmt immer ärgern, wenn man das später mal sieht im Fernsehen oder so und dann das nicht besucht hat, obwohl man in der Ecke der Welt war." Hat mich überzeugt und ich habe es dann auch nie bereut. Und das is ja das, was jeder selbst abwägen muss: Wie viel gönnt man sich die großen Highlights auch wenn sie überlaufen sind und wie viel Zeit verbringt auf den kleinen Pfaden zu den verstecken, ungeschliffenen Edelsteinchen. Also wenn jetzt wer hier her kommt und noch nie Fjorde gesehen hat [Norwegen oder so] oder aus anderen Gründen genau die Fjorde hier sehen will, der soll das bloß machen. Is echt beeindruckend. Aber für mich wäre es den langen Umweg und die Menschenmassen nicht wert. Und ich hatte ja schon länger den Plan das mal in der Nebensaison zu machen. Jetzt hatten wir nun einfach das einmalige Glück einer Pandemie.

 

Lake Manapouri, wo wir noch vor ein paar Tagen den kompletten Südarm ganz für uns alleine hatten

 

Zum Doubtful führt keine Straße. Oder genauer gesagt, zum Doubtful Sound führt keine Straße, die zu einer anderen Straße führt. Also muss man zuerst mit einer Fähre über den Lake Manapouri fahren um zu der Straße zu gelangen. Sie ist die längste Straße in NZ, die nicht ans restliche Straßennetz angeschlossen ist. Dort fährt ein Bus die Fährgäste zum Doubtful Sound, wo die nächste Fähre für die eigentliche Rundfahrt durch den Doubtful Sound wartet.

 

 

[Aktuelle Strecke wieder weiß umrandet]

A - Hollyford Track

B - Manapouri

Schwarze Linie: Bootsfahrt über'n Lake Manapouri

Lilalinie: Busfahrt über'n Wilmot Pass Road [ist mehr rot, aber Lilalinie klang schöner und kann einfacher Überschritten werden]

Orange Linie: Bootsfahrt durch'n Zweifelhaften Sund, aka Fragwürdige Förde

C - Mavora Lakes

D - Walter Peak Station

 

Die Fähre über den Lake Manapouri ist modern, erstaunlich schnell für ihre Größe und sehr geräumig. Also zumindest derzeit. Wie wir erfahren, dürfen aufgrund von Coronamaßnahmen die Fähren nur zu einem Drittel besetzt werden. Keine Ahnung, ob dieses Drittel der Tickets verkauft wurde für unsere Fahrt, aber wenig Leute hier und scheinbar fast nur Kiwis, die auch mal die Möglichkeit wahrnehmen, die schöne Natur ohne die lästigen Ausländer zu bestaunen... wenn die nur wüssten. Na gut, dass Marie und ich deutsch sprechen, lässt evtl Zweifel aufkommen an einem rein neuseeländischen Erlebnis.

 

Früh am morgen geht es los und die Sonne muss erstmal noch die letzten dicken Nachtwolken wegschieben

Blick den South Arm runter. Da ganz hinten haben wir vor nicht ganz einer Woche gecampt und scheinbar die ganze Welt für uns gehabt.

WRRRRRRUUUUUUMMMMMMMM

Dann kommen wir am anderen Ufer an. Der Grund für die Straße zum Doubtful Sound ist übrigens nicht der Tourismus, sondern das größte neuseeländische Wasserkraftwerk [und überhaupt das zweitgrößte Kraftwerk in NZ]. Das liegt direkt am See. Der See liegt 200m über dem Doubtful Sound aber nur 10km entfernt. Eigentlich entwässert der See Richtung Süden. Aber schon seit 1900 gab es Ideen das Potential des See zu nutzen und so hat man um 1970 rum ein paar Löcher in den Berg zwischen Lake Manapouri und Doubtful Sound gebohrt, an deren Ende ein paar fette Turbinen installiert und Zack, umweltfreundlicher Gratisstrom. Also gut, weil die Baufirma für noch ein wenig mehr Profit dann gleich den Lake Manapouri auf zusätzliche 30m aufgestaut hat, hat das damals riesige Kontroversen gegeben. Aber immerhin hat sich daraus mehr oder weniger die neuseeländische Umweltschutzbewegung gebildet, die heute so'n Blödsinn zu verhindern versucht. Und da anscheinend die Anreise per Boot über den Doubtful Sound sicherer ist für die Arbeiter als durchs Inland und über den Lake Manapouri, wurde da eine Straße vom Doubtful Sound zum Lake Manapouri gebaut, über die heute Touristen in die andere Richtung fahren, um sich den Doubtful Sound anzugucken, weil man nur schwer anders hinkommt. Klar wie Kloßbrühe? Clear as mud.

Blick vom Wilmot Pass Richtung Doubtful Sound

Das alte Arbeitercamp wurde scheinbar in so eine Art Jugendlager verwandelt, damit die kleinen Tamariki was über die schöne Natur und die Sandmücken da lernen. Also muss ich schon zugeben: Schon etwas fetter als das Schulllandheim in Wandlitz.

Unten am Doubtful Sound angekommen geht's auf die zweite Fähre...

...und dann ab Richtung Mündung

Ahoi

Ahoi

Dann kommen wir langsam Richtung offenem Meer und die Landschaft wird etwas flacher und der Fjord breiter

Da hinten ist sie, die Tasman Sea

Teilweise könnte man hier über irgendwelche Seitenarme auch noch fröhlich weiter fahren ohne übers offene Meer zu müssen... aber unser Käptn will nicht. Halten wir fest: Ich muss hier nochmal mit Segelboot vorbei kommen

Die kleinen schwarzem Punkte sind Robben

....noch ein Bild vom Ende des Fjords... is schon schick da

Auf dem Rückweg will der Käptn nochmal beim Hall Arm vorbei gucken und uns da zeigen, warum die Maori den Doubtful Sound Patea nennen. Patea heißt "Stille"...

Eingang zum Hall Arm

Der Käptn meinte dann per qüäkiger Lautsprecheransage über das Dröhnen der Motoren hinweg, dass wir da jetzt gleich mal rein fahren in den Hall Arm, dann würde er die Motoren mal ausmachen für ein paar Minuten. Wir sollten vorher alle bitte unsere Handys ausmachen, mal an die Reling kommen und einfach mal die Stille genießen.

So, weil ihr ja jetzt nicht live mit dabei sein konntet, versuche ich jetzt mal einfach das mit euch nachzuspielen. Also wir fahren da jetzt einfach mal gleich rein und dann halte ich mal kurz meinen Sappel zu und während meine Gusche schön zu, könnt ihr die Stille auf euch wirken lassen. Die Farben, das im Vergleich zu den bisherigen Fotos spiegelglatte Wasser und die völlige Abwesenheit von Text, Buchstaben, Worten und Gebrabbel. Fertig? Ok....

Huhu

....so Zeit is rum. War schon wirklich beeindruckend in dem Hall Arm. Die Stille war nicht absolut, weil man doch noch hier und da einen Vogel gehört hat oder das Knacken der Berge. Und im Gegensatz zum Snaefell in Island war das Gefühl hier auch nochmal anders, weil man da ja auf einem Vulkan saß und alles um einen rum offen war und man hier in der Tat wie in einer maßlos großen Halle ist. Aber schon krass beeindruckend.

Und wer jetzt bisher immer noch nicht drauf gekommen is: Ich bin ja dafür statt dem ungünstigen Namen "Doubtful Sound / Patea", das ganze einfach "Sound of Silence" zu nennen. Badumm-Tss

Auf den letzten Metern wurde uns dann auch noch erklärt, warum die ganzen Erdrutsche hier an den steilen Hängen auch ihr Gutes haben. Sie sorgen für Walderneuerung, indem sie die alten Bäume mit sich reißen und ein wenig Licht ins Dunkel des Urwaldes bringen, wo dann neue Bäume wachsen können.

Ein perfektes Beispiel für Erosionswalderneuerung

Na, hier noch ein letztes Foto vom Sound of Silence

Als wir über den Lake Manapouri zurückfahren, zieht bereits erster Abendnebel in den Bergen auf

Bevor wir das Fiordland hinter uns lassen und uns in Richtung der Mavora Lakes aufmachen wollen wir uns noch mit einem Cheeseburger und einem Bier stärken. In dem Örtchen Manapouri haben wir eine Taverne gesehen, die irgendwie ziemlich nach einer Kirche aussieht. Also gehen wir rein....

Früher Hostien und Wein, heute Burger und Bier

Auch der neue Altar sagt mir persönlich mehr zu als der alte

Wir erfahren von dem Bar Keeper, das der Besitzer von dem Grundstück Kirchen sammelt und sich schon drei im ganzen Land gekauft und hierher transportiert hat. Eine ist zu der Taverne geworden, eine wird von einem Künstler oder Architekten gemietet und die Dritte wartet noch auf ihre Bestimmung in ihrem neuen Leben. Und wie schon in der Bibel stand geschrieben: "Schwerter zu Pflugscharen, Kirchen zu Bierbaren."

Dann ging es weiter in Richtung des Landesinneren zu den Mavora Lakes.

Nicht allzuweit hinter der Wetterscheide der südlichen Alpen wird das Klima schnell trockener...

...und die Staubpisten machen ihrem Namen wieder alle Ehre

Flache Hügel und weite, steppenartige Landschaften ersetzen die steilen, schroffen und mit Urwald überzogenen Bergmassive des Fiordlandes

Von den Mavora Lakes hatte ich zuvor noch nie etwas gehört. Aber anhand der Größe der DOC-Campingplätze scheint hier sonst auch ordentlich was los zu sein. Ich würde allerdings fast vermuten, dass die Mavora Lakes weniger etwas für ausländische Touristen sind und mehr als Ausflugsgebiet für Einheimische dienen. Und so treffen wir hier diesmal doch auf erstaunlich viele Leute. Familien mit großen und Campern und ihren Booten. Also immernoch mehr als genug Platz aber doch schon merklich mehr als anderswo. Schon fast überlaufen nach der ganzen Menschenlosigkeit. Dennoch finden wir einen schönen Schlafplatz.

Die Aussicht aus unserem mobilen Zuhause

....und wenn man nach links und rechts guckt, hat man sogar noch mehr.

Also gut "Überlaufen" ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir mussten schon ein Stückchen über den riesigen Campingplatz fahren, bis wir eine komplette Wiese fast für uns hatten

An den Mavora Lakes vorbei, die früher für von der Westküste kommende Maori eine wichtige Stelle zum Aale angeln waren, führt eine 4WD-Strecke hoch in eins der Täler. Unser eigentliches Ziel und der Grund für den Abstecher hierher ins Hinterland.

Nach dem Frühstück geht es los und der 4WD-Track führt uns zuerst direkt am Wasser lang

Vorteil, so muss man keinen Baum fällen und es kommt nicht Hinz und Kunz hier hin, weil ein normaler Mietwagen würde hier ziemlich schnell im Sand stecken bleiben.

Schnell wird die Landschaft karger und die Blicke weiter

Der Pfad schlängelt sich etwas vom See weg und hoch ins Hinterland zwischen Dorngebüschen und Felsen hindurch und wird ziemlich schnell zu einem echten Offroadtrack

Inklusive Wasserlöchern für noch mehr Fahrvergnügen

Irgendwann lassen wir die Seen hinter uns

...und folgen dem Flusslauf, der die Seen speißt

Immer weiter arbeiten wir uns hoch ins Gebirge

Bis wir irgendwann bei einer kleinen Hütte ankommen

Die letzten paar Meter vor der Hütte waren nochmal spannend, weil wir da die Wattiefe des Mazda bestimmt komplett ausgereizt haben... Also wenn man davon ausgeht, das 'Wattiefe' die Tiefe des Gewässers ist und nicht die Höhe der Bugwelle... die war wohl ein Mü höher.... *dubidu*.. aber, hey, alles gut gegangen, kein Wasser angesaugt

Wieder so ein Hügel für das beliebte Spiel der Allradfraktion: Suche dir einen immer steiler werdenden Hügel und bretter da mit deinem Fahrzeug so weit hoch wie möglich und dann lass dich zurück rollen. [Wer sich erinnert, hatten wir schonmal am Lake Monowai miterlebt]. Auch diesmal probieren wir es nicht aus, weil wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren, nachdem das Auto eben schon das tiefe Wasser so gut überstanden hat

Stelle mich irgendwie grade zu doof an das Panorama zu drehen und die Blogsoftware davon zu überzeugen, dass es dann auch wirklich gedreht ist... Müssta ehm den Bildschürm drehn

Blick von dem Hügel mit den tiefen Einkerbungen der 4WD-Fahrer

So verlockend dieser Berg auch aussieht, ich vermute sobald man zu den Sandhängen kommt, wird das riiichtig anstregend...  ich weiß ja schon wie fertig ich nach nicht mal 100m hohen Sanddünen bin

Kaltes, klares Wasser... der Zufluss zu den Mavora Lakes. Leider keine Aale in Sicht

Zurück darf ich dann fahren... Yeyyyy

Unser alter Kumpel, Bush Robin, bietet an beim Armbrot machen zu helfen... ein immer gern gesehener Gast

In der Nacht [wieder neben den Mavora Lakes, diesmal nur an einer anderen Stelle] haben wir dann unerwünschten Besuch bekommen. Plötzlich werden wir von Radau auf unserem Canopydach geweckt. Tiere nachts ums Auto herum oder obendrauf sind in der Natur an sich keine Seltenheit auf unserer Reise und meistens lassen wir sie gewähren. Aber was auch immer das ist, nervt mit dermaßenem Krach auf'm Dach. Also wummer ich von innen gegen die Canopydecke woraufhin der Radau zur Seite runterfällt und nun genau neben dem Canopy mit so richtigem Radau anfängt. Und der hält an. Also beschließe ich raus zu gehen, um nachzugucken, was los is. Ein Possum klemmt zwischen Canopy und Ladeflächenseitenwand. Kurze Beratschlagung mit Marie, ob wir das Possum befreien oder ich es mit einem dicken Knüppel kaputt kloppe. Also mache ich was jeder gute Kiwi machen würde, der sich um Umwelt und Natur kümmert. Erstaunlich wiederstandsfähig, aber es geht trotzdem schnell. Der Rest landet etwas entfernt in einem Gebüsch und wir gehen wieder schlafen.

Am nächsten Morgen sehe ich warum das Possum da reingerutscht is und dann nicht rauskam...

...es hatte von unserem Tisch eine Gabel geklaut und wollte die nicht loslassen [normalerweise sind Possums als Baumbewohner nämlich sehr gut im Klettern]....

Okay, eine invasive Art sein, is ja schon schlimm genug hier, aber dann auch noch eine andere invasive Art beklauen, die auch noch stärker is, geht ja mal garnicht. Ich gucke nach den Possumüberresten. Der Kopf ist bereits abgefressen. Hmpf, na toll, mit dem Leichnam einer invasiven Art eine andere invasive Art gefüttert. Nächstes Mal also Loch buddeln und dann den Kadaver da rein. Gar nicht so leicht mit dem Umweltschutz.

Nach dem Frühstück fahren wir ein Stück zurück und biegen dann in eine andere Sackgasse Richtung Walter Peak Station. Von da ist auf unserem Autoatlas eine Fähre über den Lake Wakatipu nach Queenstown eingezeichnet. Und wir haben zwar nicht viel Hoffnung, dass die Autos mitnimmt aber irgendwie sieht die Ecke ganz interessant aus, auf der Karte und ne kleine Bootsfahrt wäre schon lustig und würde uns ein gutes Stückchen State Highway sparen. Und da wir weiterhin weit jenseits von jeglichem Handyempfang sind, bleibt uns nur das gute alte Ausprobieren. Wir fahren eine lange aber gemütliche Schotterpiste bis zur Walter Peak Station [kurze Anmerkung zum Wort "Station": Das bezeichnet in NZ zwar auch Haltepunkte für Züge aber hier im Hinterland sind Stations riesige Farmen]. Da angekommen sind wir fast etwas überrascht: Neben den üblichen Farmgebäuden gibt es einen kleinen botanischen Garten, fancy Café, Veranstaltungspavillions... Alles ein wenig im Dornröschenschlaf.

Ufer des Lake Wakatipu an der Walter Peak Station

Als das Boot ankommt, merken wir sehr schnell, dass es wohl keine Autos mitnehmen wird, während es ein kleines Grüppchen Besucher entläd

Aber immerhin macht das hier jetzt Sinn: Zu Touristenzeiten ist die Walter Peak Station bestimmt ein Highlight für Besucher die NZ sehen wollen, wie es früher einmal war. Und dann steigt man in Queenstown in den alten Dampfer und der schippert einen dann hier her. Bestimmt finden hier auch Hochzeiten, etc. statt. Dann passt ja wieder alles.

Wir fahren weiter und versuchen so schnell wie möglich durch die ganze Queenstown-und-drumrum-Ecke zu kommen, mal abgesehen von einem Großeinkauf bei Pak'n'Sav. Selbst ohne die großen Touristenhorden ist es da so abschreckend wie es immer war. Wir fahren weiter zur Westküste, Richtung Haast Pass. Hier nur noch ein paar Eindrücke vom Weg....

Lake Hawea, glaube ich

 

SIT V - Milford Sound

Und dann lag es uns zu Füßen: Das Herz des verwunschenen Fiordlandes. Bisher hatten Marie und ich es auf unseren unzähligen Reisen durch NZ immer gemieden aufgrund der Touristenmassen, die es normalerweise bevölkerten. Sowohl Individualtouristen als auch Scharen von Bustouristen drängeln sich die Straße Richtung Milford Sound entlang, wenn die Grenzen offen sind. Jetzt wartete es darauf von uns erkundet zu werden - und zwar fast von ausschließlich uns beiden. Wo man sonst Campingplätze Monate im Voraus buchen musste, hatten wir jetzt freie Wahl und alles für uns alleine

Einer der vielen Campingplätze an der Straße zum Milford Sound. Zu normalen Zeiten stünde hier Auto an Auto. An dem Abend kam ein anderes Auto vorbei, sah uns und fuhr weiter, um sich seinen eigenen Campingplatz zu suchen - richtig so.

 

Eine Stärkung bevor wir uns auf den Weg machen das Fiordland zu erkunden

 

Ich habe jetzt mal auf den Übersichtskarten die aktuellen Strecken weiß umrandet, sonst wird das zu chaotisch mit den alten Abschnitten und Buchstaben.

 

A - Lake Manapouri Südarm

B - Homer Tunnel

C - Milford Sound

D - Hollyford Track

Nördlich und westlich von den Southern Lakes [siehe letzter Blogeintrag] liegen die Fjorde. Die zwei bekanntesten und einzigen erreichbaren sind Milford Sound und Doubtful Sound. Wir wollten uns zuerst den Milford Sound und seine Umgebung angucken. Der Milford Sound ist per Auto nur über Neuseelands längste Sackgasse zu erreichen. Unser Campingplatz der letzten Nacht lag bereits an dieser Sackgasse und so schlägeln wir uns weiter hoch in das immer enger werdende Tal.

Rechts und links der Straße werden die Berge immer höher und steiler

In der letzten Eiszeit von Gletschern ausgeschabte U-Täler und spitz zulaufende Bergkuppen... hier ein Paradebeispiel nach dem nächsten für angehende Geologen & Glaziologen

Da ich grade Wissenschaftler erwähnt habe: Falls unter der geneigten Leserschaft Geographen oder Sprachforscher sind - bitte mir nicht krumm nehmen, dass ich die Worte Fiord und Sound hier fröhlich durcheinander schmeiße, aber ich habe mich grade eine Ewigkeit über die Bedeutung, Herkunft und regionalen/sprachlichen Unterschiede der Worte Fiord/Fjord/Förde/Firth/Sound/Sund und so weiter belesen. Total spannend, wenn einen Landschaften und Sprachen interessieren, aber irgendiwe kommt man dann zu nix anderem - Wikipedia lässt grüßen. Da selbst die Entdecker des Fiordlandes die Namen verwechselt haben [eigentlich müsste es Milford Fiord heißen, weil es durch Gletscher geformt wurde und nicht durch einen Fluss], dachte ich mir, muss ich da jetzt auch nicht anfangen päpstlicher als der Pabst zu sein.

Die Straße führt uns immer höher und bald sehen wir erste Eisreste an den Berghängen

Abzweig zum Hollyford Track... glaube ich zumindest. Hier biegt die Straße dann plötzlich Richtung Meer ab [bisher sind wir parallel gefahren], aber trotzdem geht es erstmal immer steiler bergauf Richtung Homer Tunnel

Kurz vor dem Homer Tunnel, eine riesige Steinwand, hoffentlich finden wir auf dem Rückweg noch ein wenig Zeit diese karge Berglandschaft zu erkunden

Um zum Milford Sound zu gelangen, muss man durch den Homer Tunnel. Den gibt's da schon seit den 50er Jahren und das war damals schon eine technische Meisterleistung zwischen dem ganzen Steinschlag und Schneelawinen in dem meist mistigen Wetter soweit abgelegen von der Zivilisation einen Tunnel zu bauen. Daher ist der auch nur einspurig und hat nicht wirklich Platz für moderne Sicherheitsfeatures. Damit es da nicht zu Unfällen kommt, ist an jedem Ende eine Ampel. Also stehen wir da rum und warten. Ich steige aus, um ein paar Fotos zu machen, bis Marie mich auf die Überwachungskamera neben der Ampel hinweist. Oben drauf sitzt ein Kea und guckt zu uns runter. Außer uns warten noch zwei Radfahrer vor dem Tunnel und ich weise sie auch auf dem Kea hin. Plötzlich sind alle total begeistert.

Mein erster Kea

Keas sind Papageien. Die einzigen Papageien der Welt, die im Hochgebirge leben. Sie zählen mit zu den intelligentesten Vögeln der Welt. Weil es in ihrer Umgebung so schwer ist an Futter zu kommen, haben sie eine unglaubliche Neugier und einen riesigen Spieltrieb entwickelt. Wenn sie zum Beispiel ein geparktes Auto finden, fangen sie an, alles was geht abzupolken [Fenstergummies, Scheibenwischer, Antennen, Seitenspiegel, etc.] um irgendwie an den Inhalt der großen Konservendose zu kommen. Sie können bis zu sieben Schritte im Voraus planen [Forscher haben ihnen Aufgaben gegeben, wo sie Probleme in einer bestimmten Reihenfolge lösen mussten und Wissen auf Neues anwenden, sonst hätten sie am Ende kein Futter bekommen], was wohl selbst den ein oder anderen unserer Mitmenschen eher dumm dastehen lässt. Wer die Vögel bisher noch nicht kannte, es gibt da einige tolle Dokus über Keas von BBC und Konsorten - einfach mal googeln.

Aber die Vögel sind auch nicht zimperlich. Bei den Farmern sind sie eher unbeliebt, weil sie sich auf Schafe setzen und denen bei lebendigem Leib Hüftfett aus dem Becken picken und das Schaf nicht viel machen kann außer blökend rumzurennen.

Vor dem Homer Tunnel stehen wie überall in Neuseeland Verkehrskegel rum. Und irgendwann gab es beschwerden bei der Verkehrsbehörde [Waka Kotahi], dass die Kegel da andauernd auf die Straße geschmissen werden. Also war man bei Waka Kotahi erst etwas verwundert. Dass anderswo im Land Jugendliche nachts Schabernack treiben - geschenkt. Aber hier gab es weit und breit keine Jugendlichen und warum sollten Touristen hier nachts extra hochfahren nur um so kindlichen Unsinn zu treiben. Also hat sich ein Mitarbeiter von Waka Kotahi an die Kameraauswertung gesetzt und siehe da: Die Übeltäter waren Keas, die die Kegel umschmeißen und in die Fahrspur zerren. Macht ja auch Sinn: Dann müssen die Autos anhalten und der Fahrer aussteigen und meist lassen sie ja dabei die Tür auf. Die Chance für die Keas. [Videoaufnahmen hier]. Irgendwann sah sich Waka Kotahi dann genötigt in der Nähe vom Tunneleingang einen Spielplatz zu bauen [eine Art Klettergerüst mit interessanten Sachen und Rätseln zum erkunden, ausprobieren und spielen], damit die Papageien aufhören da zu randalieren.

Also ich finde die ja total sympatisch [wer hätte es gedacht] und es war bestimmt eins der Highlights der Tour mal einen in echt gesehen zu haben. Von der Kamera herab hat der Kea auch die ganze Zeit unser Auto, mich und die Radfahrer beobachtet. Keine Ahnung was er sich dabei gedacht hat, aber zufällig saß er da bestimmt nicht rum. Leider wurde die Ampel dann grün und obwohl hinter uns kein Auto war, wollte Marie lieber weiter. Nicht weiter schlimm, auch wenn es kurz war, definitiv ein tolles Erlebnis, was ich ihr zu verdanken habe, denn ich hätte bestimmt weiter nur die spannende Felswand zu unserer Rechten angeguckt.

Auf der anderen Seite vom Homer Tunnel schlängelt sich die Straße steil runter Richtung Milford Sound

Ich hätte für den Tourabschnitt wohl eine Panoramakamera besorgen sollen

Richtung Sound wechselt die Landschaft bald wieder in dichten Wald. Als wir dort ankommen, bekommen wir einen Eindruck, wie es hier sonst sein muss. Ein riiiiieeesiger Besucherparkplatz, Parken kostet pro Stunde $10 und man muss mindestens 5h kaufen - alsoselbst wer "nur mal kurz gucken" will muss $50 bezahlen. Und wer würde hier schon einfach umdrehen nach der langen Tour Was zum Geier? Daneben große Restaurants mit bestimmt ebenso maßlosen Preisen und das Fährterminal. Wir fahren ein wenig rum und entdecken etwas abgelegen einen gratis Parkplatz neben dem Dorf für die Mitarbeiter. Zum Glück ist grade kaum jemand hier und daher finden wir da mehr als genug Platz. Die ganze Anlage wirkt schon etwas gespenstig so leer. Wir laufen die Straße zurück und kommen bald auf einen kleinen Wanderweg, der uns vor zum Fjord führt.

 

Wem das hier irgendwie bekannt vorkommt: Es gibt bestimmt keinen Fotoband von Neuseeland ohne diese Ansicht: Milford Sound

Hier nochmal die gleiche Ansicht, wenn man auch mal nach rinks und lechts guckt

Wir beide befinden, dass das schon wirklich beeindruckend is hier, aber wäre das überlaufen, hätten wir es bestimmt ätzend gefunden. Man könnte jetzt noch mit der Fähre den Fjord bis zur Mündung ins Meer fahren, aber wir wollen lieber weiter. So schön es hier auch ist, aber uns steht der Sinn nach ein wenig mehr Abenteuer. Also fahren wir zurück Richtung Homer Tunnel.

Rauschende Bergflüsse mit riesigen Felsen drinne - da muss im Frühjahr oder nach Starkregenereignissen eine Menge Wasser runter kommen um solche Brocken zu bewegen

Die Milfordseite vom Homer Tunnel

Auf der anderen Seite des Tunnels wollen wir im Hochgebirge noch ein wenig wandern gehen. Ein Stückchen unterhalb des Tunnels gibt es auch eine Möglichkeit zu parken und ein paar Pfade ins Hochland. Die Schilder hier warnen nicht vor menschlichen sondern gefiederten Autoeinbrechern. Und die Wander"wege" gehen irgendwo bei "nur für sehr erfahrene Bergsteiger mit Spezialausrüstung" los und reichen bis "nur in Begleitung von Reinhold Messner, der einen in Spezialausrüstung die Steilwand hochträgt". Damit man die Kategorien auch so halbwegs ernst nimmt, wird auch gleich noch über Bergsteiger informiert, die da beim Klettern erschlagen wurden oder ähnliches. Wir beschließen die Route nur so weit zu gehen, wie wir sie als "Pfad" einstufen. Weil selbst wenn wir nicht von Eisrutschen vergraben oder Steinen zermalmt werden, kann auch einfach mal das Wetter ganz spontan umschlagen und deshalb sollte man immer ausreichend Proviant und entsprechende Kleidung mitnehmen  ....und irgendwie is uns dann die Aussicht auf so'ne Nacht inna eisigen Steilwand ohne Bier doch zu viel Abenteuer.

Der Weg zum Berg führt uns erstmal über ein flache Ebene

Hier schonmal einige Vorboten der Steilwand.... können ganz schön weit rollen und sind ganz schön groß [leider hier keine Mary-for-scale, aber die großen Dinger in der Mitte sind so einige Meter hoch]

Als es langsam immer steiler wird und die Wegmarkierungen aufhören, hören wir auch auf...

Abschiedspanorama

Die Pflanzenwelt, die hier oben wächst, habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Manchmal fast schon wie kleine außerirdische Lebensgemeinschaften auf fernen Planeten

Wir haben in unserem Camping-App-Guide-Dingsi von einem schönen Campingplatz am Abstecher zum Hollyford Track gelesen. Allerdings ist einer der letzten Einträge von vor der Pandemie, man solle sich vor Anreise erkundigen, ob die wieder auf haben, weil es da erhebliche Flutschäden im Camp gäbe. Die Einträge sind drei Jahre alt, also kann man ja mal vorbei gucken [Anrufen geht nicht mangels Empfang].

Der Hollyford Track ist eine Wanderroute zu einer Geisterstadt an der Westküste, die früher mal eine Walfängersiedlung war aus der Gründungszeit Neuseelands. Den mehrtätigen Track wollen wir nicht laufen. Aber man kann ja mal den Abstecher runter gucken. Is bestimmt schön da. Und wenn der tolle Campingplatz repariert ist, bleiben wir gleich da.

Wir holpern die Staubpiste Richtung Hollyfordtrackanfang runter. Dabei entdecken wir ein super geniales Feature von Maries Auto. Wir gucken ob es hier einen Radiosender gibt. Auf einer Frequenz [weißt nicht mehr ob FM oder AM] bleibt die automatische Senderwahl hängen und generiert ein lautes Dröhnen, abhängig von der Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors. Oha? Ich drehe also das Radio auf. Plötzlich fühlen wir uns wie in einer Mischung aus Ralleycar und gepimpter Poserkarre, während Marie durch die engen Kurven und huckligen Straights fährt, rauf und runter schaltet, beschleunigt und auslaufen lässt. Das Motorengeräusch wird durch das Radio nicht nur zigfach lauter, es gewinnt auch an Volumen [im Sinne von "raumfüllend"] und Bass. Das Auto klingt jetzt wie so ein fetter V8 aus dem späteren letzten Jahrhundert. 

Dann erreichen wir das Camp..... Weeeelllllllllll.... Also die gute Nachricht: Die Flut ist weg.... Leider hat die Flut eine Menge Sachen da gelassen.

Überall zwischen der Gebäuten meterhohe Schlamm- und Geröllberge. Umgerissene Strommasten und ausgerissene Wassertanks.

Oh welche Ironie. Das Schild ist an der ehemaligen Rezeption und die Mitarbeiter fanden das bestimmt ganz lustig, als sie dieses alte Straßenschild [Lawinengefahr, Nicht anhalten] irgendwo herbekommen haben und dann da angebracht. Immerhin hat sich das Schild so doch noch irgendwann bewahrheitet.

Selbst vor den engen Gängen zwischen den Gebäuden, senkrecht zur Fließrichtung, hat die Lawine keinen Halt gemacht. Und man beachte auch die Zettel an der Pinwand rechts: Sieht nicht nach lange geplantem Rückzug aus.

Und sogar in den Räumen findet sich Schlamm

Das ganze Camp ist so dermaßen verwüstet, dass man die Frage nach einer Öffnung glaube ich ziemlich eindeutig mit "Nein"  beantworten kann

Wir hoffen, dass damals alle mit heiler Haut davon gekommen sind. Denn meistens kündigen sich Schlammlawinen nicht an

Das ist übrigens der Übeltäter. Bestimmt war der Wasserfall ein paar Laufminuten hinter dem Camp lange Zeit ein kleines Highlight da. Und man kann da den Betreibern nicht mal wirklich einen Vorwurf machen. Das Flüsschen ist nicht wirklich groß, aber trotzdem hat die Schlammlawine auf einigen hundert Metern breite mal eben so alles platt gemacht.

Aber hey, nicht weiter schlimm, schließlich gibt es noch mehr als genug Campingplätze zurück auf der Straße, die uns hierher geführt hat und zurück müssen wir ja sowieso - is ja eine Sackgasse. Aber vorher noch einmal beim Hollyford Track vorbei gucken.

Der Beginn des Tracks ist bereits wieder so weit unten Richtung Meer, dass er von hohen, alten Urwäldern gesäumt ist, obwohl er noch ein paar Tagesmärsche vom Meer entfernt ist. Wenn ich mich richtig erinnere ist das hier zwar nicht der Anfang vom Track, sondern ein kleiner Pfad davor, aber das Prinzip wird klar =)

Hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Wir parken das Auto im Flussbett und erkunden die Umgebung ein wenig mit Hilfe von Muskelkraft

Mal wieder so eine urtümliche Dinosaurierlandschaft

...ein bisschen Lust auf den Track bekommen wir schon. Allerdings haben wir weder die Ausrüstung noch genügend Proviant für eine mehrtägige Tour mit

Also machen wir einfach nur ein paar Abstecher nach links und rechts.

Apropos Socken in Sandalen. Die Maori haben eine schöne Geschichte zum Fiordland. Irgendein Hauptgott der Maori [Maui?] hatte seiner Zeit das Fiordland so schön und beeindruckend gebaut, dass alle Maori dahin wollten und keiner mehr vor Staunen gearbeitet hat. Doofs für's Fiordland [überrannt = Natur kaputt] und für die Maori [vom rumsitzen kommt kein Essen auf den Teller]. Das ging irgendeinem anderen Gott so auf den Sack, dass er oder sie einfach mal die lästigen Sandfliegen erfunden hat und tonnenweise da verteilt. Seitdem kommt man da meist nur zu Besuch und bleibt dann am besten auch in Bewegung. Gestochen wird man trotzdem. Daher dicke Socken, die schützen zumindest die Füße - da spart man sich dann ein wenig 80%iges DEET.

Da es langsam anfängt zu dämmern und wir noch nicht wissen auf welchen der Campingplätze wir wollen machen wir uns auf den Rückweg.

Der Erdrutsch, der das Camp zerstört hat, ist nicht der einzige auf dem Weg. Hier sieht man sehr gut wie weit sich die Lawinen durch die Landschaft fressen. Fern im Hintergrund der abgebrochene Berghang und vorne im Flachen die Überreste vom ehemaligen Berghang. Die Straße wurde dann einfach da durch geführt. Insofern schon ganz gut so'n Four-Wheel-Drive

Nach kurzem Suchen finden wir einen Campingplatz, der uns zusagt. Diesmal haben wir ihn nicht ganz für uns. Ein anderes Auto entdecken wir auch. Zum Glück ist der Campingplatz ziemlich groß und das Auto steht in seiner eigenen Bucht am anderen Ende außer Hör- und Sichtreichweite von uns. ... Grade so akzeptabel. Grade so...

Am nächsten morgen bekommen wir Besuch von einem alten Freund. Der neugierige Bush Robin hüpft um unseren Picknickplatz herum und hofft auf einen gegrillten Wurm

Bevor wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, zurück zum Lake Manapouri und dem Doubtful Sound, machen, machen wir noch einen Abstecher auf einen der umliegenden Berge. Wirklich auffallend kreativ: Eine Bergwanderung im Fiordland

Anfangs führt uns der Weg steil nach oben durch urwaldigsten Urwald

Aber schon bald tun sich erste Löcher in der dichten Baumdecke auf und man kein einige Blicke auf die umliegenden Gipfel erhaschen.

...und plötzlich sind wir oberhalb der Baumgrenze und wandeln auf Boardwalks durch eine mystische Sumpflandschaft

Sonnentau wächst an vielen Stellen in dem Hochmoor. Ich glaube bisher habe ich das nur in botanischen Gärten oder großen Blumenläden gesehen. Hier nun auch mal in natura

Die Ausblicke werden mit steigender Höhe immer und immer besser

An einigen geschützten Stellen kann sich noch ein wenig Vegetation halten

Der Berggipfel.... Nachfolgend nur noch ein paar Panorama, weil ich mich nicht für eins entscheiden konnte =)