SIT II - Central Oatgo & Catlins

Dann wollten wir weiter durch Central Otago nach Dunedin. Nicht, dass ich ein großer Freund von Dunedin wäre, aber leider hatte der Verkäufer des Canopys die Schlüssel dafür nicht finden können. Und auch wenn die Südinsel ein sehr, sehr sicherer Ort ist, hat man doch etwas mehr Ruhe wenn man mal einen Tag wandern gehen kann ohne im Hinterkopf zu haben, dass sämtliches Hab und Gut für jedermann frei zugänglich is. Mal abgesehen von Supermarktparkplätzen schließe ich mein Auto in NZ oft nicht ab, weil kaum notwendig, aber grade wäre es schon ärgerlich gewesen, wenn es genau jetzt der Zufall so will, dass da jemand Interesse an unserer Campingausrüstung zeigt und wir nach einem ausgiebigen Wandertag ein leeres Canopy vorfinden. Und da Dunedin die einzige nennenswerte Stadt in der Umgebung war, hofften wir da auf einen Schlüsselmacher.

Zwischen Lake Ohau und Dunedin liegt ein ausgedehntes Hochplateau mit hier und da nochmal Hügelketten dazwischen und laut meiner Karte gab drei Möglichkeiten von Lake Ohau nach Dunedin zu kommen: Man fährt einen riesigen Bogen über den State Highway 8 westlich um das Plateau herum oder man fährt ein riesigen Bogen über den State Highway 85 östlich um das Plateau herum oder man fährt einfach mitten durch, bzw oben drüber: Die als 4WD-Track gekennzeichnete Old Dunstan Road, die fast gradlinig mitten über das Plateau verläuft. Für letztere bräuchte man allerdings ein Allradvehikel und müsste Spaß am druchs Gelände holpern haben. Oha, Zufälle gib's.

Wenn man Central Otago in einem Bild beschreiben müsste [Old Dunstan Road]

Zweite Etappe [südöstliche Südinsel] - Die roten Linien wären die offiziellen Möglichkeiten nach Dunedin zu kommen, die blaue Strecke in der Mitte war unsere Wahl

 

A - Lake Ohau

B & C - Old Dunstan Road

D - Dunedin

E - Kaka Point

F - Purakaunui Bay

Das ganze hat auch einen historischen Hintergrund. Als Neuseeland langsam erschlossen wurde und noch keine Straßen im Reportoire hatte, wurden die ersten Tracks meist in direkter Linie und gerne entlang von Hügelketten angelegt. Täler waren oft sumpfig, konnten überfluten und hatten viel mehr Vegetation als die weitaus kargeren Anhöhen. Als dann aber viel Wald gerodet und Sümpfe trockengelegt wurden und man für den langsam aufkommenden Autoverkehr eher ebene Straßen bevorzugte, verkamen die Routen der ersten Siedler immer mehr. Daher vermute ich mal, dass auch hier Old Dunstan Road die älteste der drei Routen ist und bestimmt die landschaftlich schönste und keinerlei Verkehr haben wird, außer vielleicht mal hier und da einen anderen Off-Road-Begeisterten [weil langsamer ist man trotz der kürzeren Strecke doch erheblich, also is der Weg mal wieder das Ziel].

Also erstmal auf State Highways nach Omakau, dort einen Happen essen und dann mal wieder schnell weg aus der Zivilisation. In Omakau gab es ein wunderschönes Café, dass zu touristischen Zeiten bestimmt gut besucht wäre. Jetzt kamen da nur ein paar Locals vorbei während wir unseren Kaffe samt belegter Schrippe zu uns nahmen. Und so kamen wir mit der Chefin ins Gespräch. Dazu noch kurz etwas Hintergrundwissen. Grundsätzlich haben Jafas [so werden Aucklander außerhalb Aucklands bezeichnet und das steht für "Just Another Fucking Aucklander"] keinen wirklich guten Ruf jenseits der Grenzen Aucklands und schon gar nicht auf der Südinsel und da nochmal überhaupt gar nicht in ländlichen Regionen, weil sie als arrogant, überheblich und großmäulig gelten. Also haben wir immer behauptet wir kämen von der Westküste der Nordinsel [ironischerweise waren die meisten anderen Camper auf der Südinsel auch aus Auckland und haben uns immer sofort erkannt, weil ihnen klar war, warum wir so unspezifisch waren :) ]. Und mal abgesehen von der grundsätzlichen Ablehnung waren die Aucklander jetzt ja auch noch daran Schuld, dass der unberührte, unschuldige Süden von der Coronapest heimgesucht wird. Schließlich kam die Seuche über Auckland ins Land und weil in diesem zügellosem Sodom-&-Gomorrha-Loch es ja jeder mit jedem treibt, hat die Regierung zwar erst eine Grenze um Auckland gezogen, um das Virus einzudämmen, aber die war nun offen und jetzt konnten wir die Epidemie im ganzen Land verbreiten. Einziges Argument für uns: Wir brachten etwas Geld in die Kassen der seit zwei Jahren komplett stillstehenden Tourismusbranche [die drittgrößte Branche im Land... auf der Südinsel wurden Touristenorte wie Queenstown fast zu Geisterstädten]. Naja, und somit wussten wir nicht wie die Einheimischen auf uns reagieren, wenn sie unsere Herkunft erfahren. Aber die Chefin von dem Café zum Beispiel war total freundlich. Zwar gab es jetzt auch in Omakau erste Fälle von Corona, aber ihr schien klar zu sein, dass das alles nur eine Frage der Zeit war und sie schien das fast spannend zu finden - bestimmt endlich mal wieder neuer Dorftratsch. Sie freute sich schon wieder auf mehr Kundschaft und nachdem sie unseren Plan hörte war sie noch begeisterter, weil wir nicht einfach nur durch Central Otago durchbrausen wollten, sondern es auch etwas erkunden. Es gäbe zwar keine wirklichen Campingplätze auf der Old Dunstan Road, aber wir könnten da einfach irgendwo am Straßenrand übernachten. Würde grade keinen stören und scheinbar traut man hier Off-Roadern zu, dass sie ihren Müll wieder mitnehmen und andere Hinterlassenschaften einfach vergraben.

Ich mag jetzt also auch Central Otago. Weil auch alle anderen Menschen waren so typisch Südinsel da. Wenn man Interesse an ihrem Fleckchen Erde zeigt und gerne zuhört wie die Welt da so tickt, geben sie auch gerne was von sich preis und sind total hilfsbereit und freundlich. Kein wirklicher Touristenort, aber grade deshalb noch so schön ursprünglich.

Dann ging es los ins Hinterland. Erst schlängelte sich die Old Dunstan Road hoch auf das Plateau...

Im Hintergrund das Tal mit Omakau und ganz, ganz, ganz hinten die Spitzen der NZ Alpen

Da es kaum regnet in Central Otago, waren hier auf dem Hochplateau einige beachtliche Stauseen, die Wasser für die umliegenden Täler sammeln

Irgenndwann wurde die Piste etwas rauer, aber nix im Vergleich zum Macaulay River... Trotzdem kam man vielerorts nur mit 20 - 30km/h voran, schüttelte den Canopyinhalt mal wieder so richtig durch und sammelte Schichten von feinem Staub überall. Von den Steigungen her, hätte es ein normaler PKW mit viel Glück vielleicht geschafft, aber meist nur im Schritttempo und danach hätte man sich wohl einen neuen Unterboden und neue Radaufhängungen besorgen müssen

Diese triste und raue Landschaft war einfach total schön mit ihren endlosen Weiten

Die einzige Abwechslung kam von den sich stätig leicht verändernden Steinformationen, die hin und wieder fast komplett abhanden waren und dann einige Zeit später wieder überall aufploppten

Eins der massiven Wasserreservoire hier oben. Erst wollten wir ja da neben Übernachten, aber der Wind war so heftig, dass man beim besten Willen kein Armbrot hätte machen können, geschweige denn ein Lagerfeuer

Und wie aus dem Nix, kommen wir plötzlich in eine kleine Senke. Das erste mal seit Ewigkeiten sehen wir ein paar Bäumchen, die hier windgeschützt dem rauen Wetter trotzen. Ein kleines Bächlein schlengelt sich durch die Senke. Der perfekte Ort zum Übernachten.

Fast ein wenig wie so ein Creek mitten im australischen Outback, nur nicht so rot, sonnig und heiß... und ohne Krokodile

Eine Oase inmitten der gegerbten Landschaft des Hochplateaus

Am nächsten Tag geht es weiter nach Dunedin. Wir finden jemanden der uns neue Schlösser ins Canopy einbaut und ein tristes Anti-Corona-Camp in der Innenstadt. Nachdem die Anti-Corona-Protestler aus Wellington vertrieben wurden, wollten sie mit einem Marsch auf die Südinsel neue Mitstreiter ergattern und hatten auch ein wenig ihre Mottos geändert. Half nix, auch die Leute auf der Südinsel sind nicht so blöde auf die dumpfen Verschwörungstherorien reinzufallen und so sah das Camp in der Innenstadt Dunedins nicht nur wegen dem grauen Regen sehr traurig auch, sondern auch aufgrund der geringen Menge siffiger Zelte und  überschaulichen Anzahl durchnässter Menschheitsretter.

Dunedin hat mich ein weiteres Mal nicht beeindruckt, aber immerhin war es diesmal ganz praktisch um Sachen zu erledigen :)

Ich habe hier im Blog ja schon öfter von den Catlins geschwärmt, weil die selbst zu Touristenzeiten ein Highlight sind: Nicht wirklich überrannt aber viel schöne, kleine Besonderheiten, die einen Besuch wert sind. Auf dem Campingplatz in Kaka Point treffen wir wieder total angenehme Menschen. Kaum andere Reisende, aber einige Leute die da für ein paar Monate wohnen, während sie in der Region arbeiten.

Simulantenkatze: "Oooh, auuuu, seht her, ich wurde angefahren.... oooh, auuu, nur ein Stückchen Leberwurst kann mich jetzt davor bewahren heute noch ein Leben zu verlieren... auuu, ooooh."

Von Kaka Point weiter nach Nugget Point [ich vermute ich habe bereits seinerzeit sämtliche Wortwitze zu dem Thema ausgeschlachtet, also belassen wir es diesmal... und wenn nicht, umso besser - wenigstens mal etwas Niveau hier Blog]

Der Leuchtturm von Nugget Point: Könnte gut sein, dass diese Ansicht fast genauso bereits im Blog existiert... Vermutlich auch mit der Anmerkung, dass der Erschaffer von dem Computerspiel Riven/Myst hier gewesen sein muss und ich mal wieder Lust darauf habe, dass zu zocken... Jaja: Nix neues unter der Sonne außer das Vergessene

"Da hinten irgendwo is die Antarktis" Zitat von Don Gregorius vom 13.01.2015, Quelle: www.unbefugter.de

Und, was soll ich Euch sagen, die Catlins haben auch wieder voll und ganz meine Erwartungen erfüllt. Man dümpelt da so gemütlich druch und kommt von einem schönen Ort zum nächsten: Buchten, Strände und Klippen an der Küste / Wasserfälle, Wälder, Felder und Blowholes im Inland. Ich halte nun also mal meine Finger einfach ein wenig still und lasse die Fotos für sich sprechen, mal abgesehen von den vor-sich-hin-säuselnden Bilderunterschriften...

Faszinierende Buchten laden zum Rumklettern ein

Die Wellen bewegen das Kelb in hypnotischen Mustern hin und her

Marie zum Größenvergleich

Eine Landebahn für Pterodaktylus

Irgendwo dahinten robben ein paar Seelöwen an den Strand

Marie trainiert ein paar Strandhühner

Rübenfelder - Die sind zwar eigentlich für Schafe aber schmecken auch Menschen total lecker

Jack's? Blowhole... Na egal wer's entdeckt hat, definitv ordentlich beeindruckend und diesmal komplett ohne Menschen

Purakaunui Bay - Campen direkt am Meer

'Felsformation am Strand' sagen einige, ich behaupte einfach, dass sind versteinerte Dinohinterlassenschaften - soll mir erstmal wer das Gegenteil beweisen

BUH! Hat sich mal kurz ausgesäuselt... Hierüber seht ihr ja nochmal ein Panorama der Aussicht von unerem Campingplatz in Purakaunui Bay. Und wie ihr seht, steht da kein anderer Camper nirgends. "Nanu," wird da der geneigte Leserin einwenden: "Purakaunui Bay is doch voll beliebt. Da sollten doch trotz Corona und Einreiseverbot zumindest ein paar andere Gäste sein, oder?" Ja, hihi, sind sie auch. Aber die haben alle keinen Campervan mit Allradantrieb sondern nur diese wackligen Schrabbelkisten, die beim kleinsten Huckel stecken bleiben. Direkt am Strand gab es zwar ein, zwei Standplätze, aber dazu brauchte man eben ein robustes Vehikel um da hin zu kommen....

....hier seht ihr die ganzen anderen Camper, schön dicht an dicht in einer Reihe, damit alle Meeresblick haben. Oder genauer gesagt Meeresblick "mit irgendwelchen Deppen, die sich da genau in die Mitte vor die Optik stellen und einem die Aussicht verschandeln."

Ich predige ja immer rücksichtsvolles Reisen, aber manchmal, hin und wieder kann man auch einfach ein bisschen arschlöcherig drauf sein. Wozu hat man denn einen 4WD? Beste Aussicht, kein anderer Camper im Umkreis von 50 oder 100 Metern und man bekommt das schelmische Grinsen einfach nicht aus dem Gesicht, dass man sich einfach mal ganz dreist vorgedrängelt hat und bildet sich ein, das rascheln des Strandgrases im Wind wäre das Grummeln der Zurückgeliebenen.

Hab ich eigentlich schon den tollen und ungestörten Ausblick aufs Meer erwähnt?

Lagerfeuer muss an so einem Platz natürlich auch unbedingt sein

...und dann mit offnem Fenster und Wellenrauschen schlafen.

So, weiter mit dem Bildgesäusel...

Am nächsten Tag geht's erstmal ein wenig durchs Inland

Wanderer erschrecken... aber das vertagen wir wohl darauf, wenn die Grenzen wieder offen sind. Jetzt ist das ziemlich langweilig

Ein Häuschen mit ganze viel Kunst im Garten

...leider hat das Café darin zu

Dann zurück zum Meer

Marie sammelt Muscheln

Ich betrachte derweil alte Wurmfossilien

Eine Frau vom DoC gibt uns sogar noch ein paar Tipps zum Muscheln kochen. Nicht das Marie keine Ahnung davon hätte, aber man lernt nie aus..

Versteinerter 160 Millionen Jahre alter Waldboden [hier seht ihr einen Baumstumpf]... Schöne Vorstellung, dass hier auch mal Dinos rumgestapft sind - auf genau dem Boden, zwischen genau den Bäumen...

Ein Stein! Mit Pinguinkacke drauf! Mit Pinguin drauf!

...und damit verlassenen wir die Catlins und fahren südwärts in den südlichsten Süden der südlichen Südinsel. Aber das im nächsten Blogeintrag.

SIT I [South Island Tour] - Macaulay River

Wie im letzten Post bereits angekündigt, kommt jetzt und in den nächsten Posts das absolute Highlight der ganzen Pandemie: Eine einzigartige, ein-monatige Off-Road-Tour über die Südinsel im März 2022.

 

Off-Roading mit Maries Pickup mit Wohn-Canopy hinten drauf. Wie hier bei den Mavora Lakes und auch sonst soweit uns die vier angetriebenen Räder tragen. Voll Safari-Style :)

 

 Aber nochmal kurz einen Schritt zurück um alle Leser abzuholen. Ich hab ja nun schon echt eine Menge in NZ gesehen, aber habe bewusst die touristischtesten Regionen ausgelassen, frei nach dem Motto: "Mag ja sein dass z.B. Fjordland nochmal beeindruckender is als der Rest, aber Fjordland is voll mit Touristenmassen und wenn ich die Natur auch für mich alleine haben kann, dann tut's eben auch der zweitspektakulärste Ort." Jetzt waren aber dank Corona die Grenzen zu, also hatten Marie und ich die Once-In-A-Lifetime-Chance genau die Orte mal für uns zu haben. Zusätzlich hat Marie inzwischen wegen ihrem Job einen Allrad-Pickup [schimpft sich hier "4WD Ute"]. Also war alles was wir noch brauchten ein Zuhause für unterwegs. Das haben wir uns auf dem hiesigen Ebay für $100 in Kaiapoi auf der Südinsel ersteigert, schimpft sich hier "Canopy" und verwandelt einen Ute in einen Wohnmobil [vulgo zealandia: "Campervan"]. Fährtickets auf die Südinsel gebucht und dann als erstes nach Kaiapoi, um unser neues Dach-überm-Kopp abzuholen.

 

Erste Etappe [zentraler Bereich der Südinsel]...

B - Kaiapoi [Canopy abgeholt]

C - Cust [erste Nacht im neuen Club]

D - Rakaia River Mouth [erstes Mal ein bisschen Off Road]

E - Waitohi Reserve

F - Lake Tekapo & Macaulay River [erstes mal son richtig Off Road]

G - Twizel [bester Burger]

H - Lake Ohau

 

Der Verkäufer von dem Canopy war so ein typischer Südinselbewohner, angenehm bescheiden, aber super hilfsbereit. Also haben wir das Canopy auf den Ute gehievt, ordentlich festgeschraubt. Da noch Corona im Land grassierte und seine Frau grade positiv war, haben wir die Nacht nicht auf seinem Grundstück verbacht sondern sind zum nächstbesten Wohnmobilabstellplatz gefahren. Davon gibt es echt viele im Land. Das sind so mehr oder minder große Parkplätze, teilweise mitten in der Natur, teillweise in Städten und meistens gratis. Eigentlich muss man dafür auch eine Toilette an Board haben, um da übernachten zu dürfen, andrerseits gibt es da auch immer Toiletten.

Erst wussten wir natürlich nicht, wie andere Camper auf uns reagieren, wenn wir da ohne Toilette übernachten und die öffentlichen Klos benutzen. Aber da es schon sehr spät war und weit und breit kein offizieller DoC Campingplatz in der Nähe, haben wir einfach unser Glück auf dem Cust Domain Campervan Park ausprobiert. Und siehe da, wir wurden in den inoffiziellen Club der Wohnmobilreisenden herzlich aufgenommen. Zur Zeit waren ja sowieso kaum Leute unterwegs und die die unterwegs waren, waren Einheimische, die anderen Einheimischen besseren Benimm zugetraut haben, als diesen Ausheimischen. Des Weiteren sah Maries Ute mit dem Canopy ja auch fast wie ein Wohnmobil aus und nicht so ein schäbiger PKW voll mit irgendwelchen lärmenden Heranwachsenden die dann besoffen neben den Gehweg defäkieren.

Neben der Cust Domain war sogar ein winziger botanischer Garten und wenn ich mich richtig erinnere sogar eine Hütte wo man überdacht sitzen konnte. Also für Wohnmobilparkplätze echt ganz gut. Drumrum waren nur Felder, also nix Spannendes, aber hey, könnte schlimmer sein. Alles in Allem der richtige Ort für die Aufnahme in den inoffiziellen Club der Wohnmobilisten. Allerdings auch so unspektakulär, dass ich nicht mal ein Foto davon habe :)

 

Am nächsten Tag ging es nach Christchurch zum Shoppen und dann weiter zum Rakaia River Mouth. Da war ich schon ein paar Mal, hab Quad fahren gelernt, riesige Silvesterfeuer gemacht und musste einmal meine Karre von einem Local aus'm Geröll am Strand schleppen lassen, weil sie doch nicht so geländegängig war wie ich dachte. Also ein guter Ort zum Übernachten und mal ein wenig die Geländegängigkeit von Maries 4WD zu testen.

Lager aufschlagen am Rakaia River Mouth

Lagerfeuer am Strand muss generell ja sein, aber umso mehr auf der Südinsel und am allermeisten in Rakaia

Dann am nächsten Tag die Sachen zusammen gepackt und ab zum Strand, Allradantrieb einschalten und immer jibihm den Strand rauf und runter.

 

Die Strände hier in der Region gelten auch als offizielle Straßen, man kann da also völlig legal rum fahren. Aber diese Straßen werden nicht vom neuseeländischen ADAC bedient, wer also stecken bleibt, muss selber buddeln oder auf freundliche Locals mit großem Auto und Abschleppseil hoffen und ein paar kühle Bierchen als Zahlungsmittel im Kofferraum haben

An so ca. der Stelle ist damals mein Auto stecken geblieben, Maries Ute meistert das mit bravour

War zwar jetzt noch kein richtiges, "richtiges" Off-Road-Fahren, aber immerhin: Wir fühlen uns jetzt sicher genug für echte neue Abenteuer. Die gibt es aber nicht hier in den Canterbury Plains, wo alles flach und voller Kuhweiden is, sondern dazu müssen wir ins Landesinnere, Richtung Hochgebirge. Da es bis dahin doch ein Stückchen ist, beschließen wir vorher noch eine Nacht auf dem Wohnmobilparkplatz des Waitohi Reserve zu verbringen. Jetzt wo wir im Club sind, können wir das ja auch ausnutzen :)

Diesmal sogar mit richtig geiler Aussicht, ein paar Wanderwegen, Dusche und keiner weiter da. Alles für uns.

Inzwischen haben wir uns unser Schlafgemach im Canopy auch schon richtig gemütlich eingerichtet.

Campingtisch muss man eigentlich auch nicht mitschleppen, weil die gib's fast überall oder man stellt das offene Bier auf die Kühlbox aus der es kommt...

Das Waitohi Reserve ist auf einem Hügel, also kann man weiter übers Land bis zu den Wipfeln der NZ Alpen gucken, da wo wir dann morgen hinwollen

Marie kümmert sich um die Inneneinrichtung von unserem neuen Zuhause

Die Wassermelone ist aus unserem Garten. Und falls da jetzt wer über die Größe lacht: Es war trotzdem dieses Jahr die Größte in unserer Straße, da die bei den Nachbarn nix geworden sind. Somit haben wir das erste Mal den Wassermelonenwettbewerb gewonnen. Man muss eben auch mal Glück haben.

Marie duscht ganz mutig unter frostigkaltem Wasser. Ich finde Katzenwäsche reicht.

Am nächsten Tag noch etwas Sightseeing in der Umgebung... der Turm is ein voll berühmtes... ähmmm, der war dazu da, um... ...also, darin hat man damals... ach, watweesick, wir sind wegen der Natur hier - Architektur kann man sich in Europa angucken

Da ich mich ja seit eh und je gegen GPS und Google Maps wehre, habe ich so einen schönen, wunderbar detaillierten Straßenatlas, der auch alle möglichen 4WD-Tracks enthält. Da Marie keine Lust auf Planen oder Karte lesen hat und lieber fährt, hab ich da ziemlich freie Auswahl, was die Richtung angeht. Und ich habe da etwas entdeckt. Eine ordenltich lange Allrad-Route beginnend hinter dem Lake Tekapo. Online gibt es auch ein paar Info: "Folgen Sie den Spuren links vom Flussbett, bis es irgendwann im Flussbett weiter geht. Ab da können die Spuren verwaschen sein. Fahren sie flussaufwärts bis zur Hütte." Aha? Sehr detailreich. Aber zumindest nicht geschlossen. Anhand meines Atlas kann ich erkennen, dass der Track so einem weitgefächerten Flussbett folgt, welches von Gletschern gespeist ein Tal zwischen hohen Bergen hoch führt.

Und diese Art Flussbetten haben mir es ja schon seit Ewigkeiten angetan. Erstmals kam ich damit in einer Geschichte aus Sibirien oder Kamschatka in Kontakt und wollte da dann immer mal Wandern gehen, aber war bisher noch nicht in der Gegend. Als ich dann entdeckt hatte, es gibt sowas auch auf der Südinsel, wollte ich da immer mal mit einem Kanu runter fahren, aber hatte nie ein passendes Kanu zur Hand. Aber jetzt war die Zeit gekommen. Jeep-Safari durchs "braided riverbed" in die neuseeländischen Alpen: Zeit sich einen Lebenstraum zu erfüllen.

Lake Tekapo. An der milchigen Farbe erkennt man, dass der See von Gletscherflüssen gespeist wird. Schonmal ein gutes Zeichen

Eine ewig lange Schotterpiste führt um den Lake Tekapo drumrum zu seiner Rückseite. Die Bergspitzen der der Alpen wachsen immer höher am Horizont

Irgendwann is die Schotterpiste auf zu Ende, der See hört auf und dann steht da das erhoffte Schild: "4WD only" ...und dahinter ein endlos breites Flussbett mit einem weitverästelten Fluss, dessen Arme sich ihre Wege durch die grauen Steinbrocken jeder Größe bahnen, eingerahmt von hohen kargen Bergen, gesäumt von spärlicher Vegetation und in den Gipfeln Eisreste vom letzten Winter.

Wer jetzt denkt, dass Marie nach dem Foto zurück gekommen is, um mich einzusammeln, kennt Marie vermutlich nicht sonderlich gut... ich musste mich sogar beeilen, sonst hätte ich den ganzen Weg zur Hütte alleine laufen dürfen, weil Marie aufgrund des ganzen Fahrvergnügens gar nich bemerkt hätte, dass der permanent dummquatschende Beifahrer weg is... oder vielleicht grade "weil" sie es bemerkt hätte - lieber nicht nachfragen, sondern schnell wieder einsteigen

Wir müssen nur darauf achten, das richtige Tal zu nehmen, denn laut der spärlichen Online-Info weiß ich immerhin, dass nur die Hütte im Macaulay River erreichbar is

Das ist jetzt unsere Straße. Sieht ja sehr übersichtlich aus. Flach. Links und rechts begrenzt. Da hinten, wo das Eis auf den Bergen is, is vermutlich irgendwo die Hütte. Und linkslich seht ihr sogar ein paar ausgefahrene Spuren, die ja wohl den besten und einfachsten Track durch das Flussbett vorgeben.

Irgendwann hören die Spuren auf. Die Steine werden immer größer. Das aus der Ferne scheinbar flache Flussbett, bekommt ein erstaunliches Profil: Tote and aktive Seitenarme des Macaulay River die während der Frühjahrsschmelze große Wassermassen Richtung Tal tragen, haben sich tief in das Geröll gegraben. Immer wieder laufe ich vor oder auf Anhöhen um möglich Wege auszukundschaften in dem Labyrinth. Marie muss inzwischen sehr vorsichtig fahren, weil teilweise fast wie aus dem Nix ein bis zwei Meter tiefe, fast senkrechte Böschungen auftauchen. Also nicht wirklich "auftauchen", aber man kann sie manchmal partout erst erkennen, wenn man fast schon runter rutscht, weil das menschliche Auge scheinbar nicht darauf trainiert is, gemischt-mittelgroße graue Steine im Hintergrund von gemischt-mittelkleinen grauen Steinen im Mittelgrund auseinander zu halten. Ab und zu Laufe ich vor. Hin und wieder fahre ich außen-oben am Auto mit. Teilweise schleppe ich große Brocken aus dem Weg, denn auch trotz Maries relativ hoher Achshöhe, sind da irgendwann Grenzen erreicht. Und Marie war da nicht zimperlich: Die ganze Zeit machte Kläng und Boink unter ihrem Auto, und das Auto wäre auch in Low-Gear [Niedrig-Gang-Getriebe?] über die großen Brocken rüber gekommen, aber dann hätte es da gehangen mit dem ein oder anderen Rad in der Luft. Und klar hätte das Auto auch Diff-Lock [Differetialsperre?] und all sowas gehabt, aber wir haben uns mit den Details vorher noch nicht auseinander gesetzt. Und da da keine Menschenseele außer uns war und kein Telefonempfang nirgends, wollten wir es doch erstmal vorsichtig angehen. Und ich hatte meinen Spaß als Pradfinder und Wegbereiter.

Auf der Suche nach einem Weg aus dem Labyrinth. Wer sich jetzt wundert, wo die Berge hin sind: Wir fahren hier grade wieder ein Stück flussabwärts, um einen Arm an einer günstigen Stelle zu passieren, da in die andere Richtung kein Weiterkommen is

Steine schleppen... bzw, mehr rollen, anheben ging da nicht mehr. Typisch: Die Männer müssen schuften und die Frauen ... fahren ein Allradfahrzeug durch ein Flussbett. Manche Dinge ändern sich eben nie.

Grandiose Aussichten in jede Himmelsrichtung

Flussbett - Freude am Fahren

Und auch wenn es sehr langsam und nur mit viel kreuz und quer voran geht, machen wir doch langsam Strecke - Hier nochmal ein Blick zurück, inzwischen sind wir tief im Tal verschwunden

Und als die Sonne langsam anfängt tiefer zu sinken und die großen Schatten der Gipfel immer weiter übers Tal kriechen, sehen wir endlich die Hütte. Erst in der Ferne, kommt sie langsam immer näher...

...zu unserer Freude is keiner weiter da...

....aber nicht nur das. Neben dem grandiosen Ausblick...

...stellt sich auch die Hütte als erstaunlich groß und komfortabel heraus.

...Feuerholz is en masse vorbereitet...

...und wir haben komplett freie Auswahl bei den Betten.

Was für eine geile Tour und was für ein unglaubliches Finale. Ich hatte ja beim Blick in meinen Straßenatlas schon doch irgendwie große Hoffnungen gehabt, aber das hat wirklich nochmal alles übertroffen. Für unsere erste Off-Road-Fahrt einfach nur super genial: Der Track, die Natur, die teilweise Herausforderung. Dazu die ganze Zeit keine Menschenseele und am Ende als Sahnehäubchen diese oberfette Hütte. Wir beschließen den nächsten Tag einfach hier zu bleiben und das Tal weiter hochzuwandern. Mit Auto darf man ab der Hütte nicht weiter, wegen Naturschutz und so. Und am nächsten Tag sollten wir auch feststellen, dass man da mit Auto gar nich weiter kommen würde.

Aussicht, Aussicht, Aussicht

...nicht mehr 4WD-geeignet

...also springen wir zu Fuß von Stein zu Stein

...oder traben durch die ewigen Weiten

...immer höher, während das Tal immer verzweigter und schmaler wird

...alienartige Mooslandschaften

...und nach einigen Stunden erreichen wir eine weitere Hütte. Diesmal total simpel, aber zum Übernachten mehr als aussreichend.

Aber wir machen uns lieber wieder auf den Rückweg, weil wir kein Essen mit haben.

Als wir dann abends zurück zu unserer Hütte kommen, stehen da drei andere Fahrzeuge vor der Hütte. So richtige Geländewagen mit Schnorcheln zum Flüsse queren und einer Achshöhe, dass man sich fast drunter stellen kann. Erst sind wir ja etwas enttäuscht, dass wir die Hütte nicht mehr für uns alleine haben. Aber die andere Expeditionsgruppe stellt sich als total angenehme Zeitgenossen heraus. Vier erwachsene Typen. Zwei davon Väter mit ihren Kindern [welche alle bestimmt weit unter zehn Jahren waren]. Wir kommen beim Lagerfeuer mit Grillen und Bier ins Gespräch. Die Typen sind Kumpels, kommen aus Christchurch, kennen sich schon von früher und machen ab und zu Offroadtouren. Seit sie Kinder haben kommen die eben mit und die Partnerinnen machen sich ein lustiges Wochenende in Christchurch ohne Kinder.

Während die kinderlosen am Lagerfeuer sitzen veruschen die Väter ihre aufgekratzen Kinder müde zu bekommen. Erstmal mit einem der Jeeps versuchen auf der anderen Seite des Tals eine Geröllhalde und einen Wasserfall hoch zu fahren. Wir sehen in der Ferne nur die Scheinwerfer durch die Landschaften irren. Als der Fahrer wieder kommt, meint er nur lapidar er musste dann aufgeben, weil irgendwas and seinem Unterboden gebrochen sei an einem Steinbrocken, aber er würde wohl morgen noch nach Hause kommen. Da das Rumfahren die Kinder nicht ruhiger gestellt hat, werden sie auf ihre Kinderfahrräder gesetzt und rasen den doch ziemlich steilen Hang neben der Hütte runter. Plötzlich schreit eins der Kinder. Der Vater musste es kurz vor der Hüttenwand vom Fahrrad schnappen, damit es nicht volle Kante in die Natursteinwand ballert. Das Kind flennt. Aber nicht, weil es sich beinahe kaputt geradelt hätte, sondern weil der Vater es dreisterweise vom Fahrrad geschnappt und ihm den Spaß kaputt gemacht hat. Ein Happs Wurst vom Grill und alles Leid ist wieder vergessen und schon schiebt das Kind wieder sein Fahrrad den Berg hoch. Marie und ich sind begeistert, dass es irgendwo zwischen Gummimattenspielplätzen und max. 1,2m Klettergerüsthöhe noch Nachwuchs gibt, der völlig unbedarft aufwachsen kann. Papa guckt schon ab und zu nach und das Kind lernt ganz von selbst Grundregeln der Physik. Wird schon irgendwie gut gehen...

Irgendwann sind die Gören müde und werden ins Bett verfrachtet und die Väter gesellen sich zum Rest und zum Bier. Anscheinend haben wir Glück und eine der bestens-ausgestatteten Hütten erwischt. Und normalerweise ist die fast nie leer. Die Gruppe hat extra Zelte mitgebracht, weil meist sind alle Betten in der Hütte belegt. Allerdings waren sie auch das letzte Mal vor Corona da. Sie beglückwünschen uns, dass wir die Hütte für uns hatten. Als wir dann erwähnen, dass das unserer erster Off-Road-Trip ist, sind auf einmal alle doch recht erstaunt. Weil is ja doch schon einer der fordernderen Tracks. Und auch wenn sie nichts zu Maries Pickup sagen, aber scheinbar is das so das Minimum, was man auf solchen Routen haben sollte, alles andere wäre unklug. Wir erzählen, dass ich das einfach in der Karte gefunden habe und daraufhin machen wollten und es nicht weiter viel Infos gab. Sie lachen über unsere Einstellung zum Abenteuer und wir freuen uns über den Ritterschlag von erfahrenen Off-Roadern.

Am nächsten Tag geht es dann zurück. Diesmal darf ich fahren. Yeyyyy.... Brumm-wrumm-platsch-holper

Als wir wieder am Lake Tekapo raus kommen fahren wir weiter Richtung Süden und entdeckten in Twizel unsere alte Liebe zu South Island Taverns wieder. Das sind so Pubs die aussehen wie ein alter Wildwest Saloon mit dreckigen Gummistiefeln davor und drinnen voller Locals oder aber überall Fernseher mit Sport wie Pferderennen und dazu alte abgehalfterte Männer und Frauen die den ganzen Tag Bier trinken und ihre Rente bei Sportwetten verzocken ... oder gerne auch gemischt. Und das Wichtigste: Dort gibt es das beste Essen auf der Südinsel. Klar, Pub-Food, aber riiiesige Portionen, total lecker und das für'n Appel und'n Ei. Und in Twizel stimmte nicht nur das Flair in der Local Tavern sondern sie hatten auch den besten Cheeseburger auf der gesamten uns bekannten Südinsel... und wir waren in vielen Pubs und Tavernen da :)

Die kommende Nacht war dann am Lake Ohau geplant. Einfacher Campingplatz direkt am See...

Schicke Aussicht von unserem Schlafgemach

Was braucht man mehr, als ein Gefährt, Gesellschaft und ein paar Campingstühle in der Natur

 

....tags darauf sollte es dann Richtung Central Otago gehen - aber das im nächsten Blog-Eintrag.